Zalety i wady ogrodzenia płytowego
Zalety takiego ogrodzenia:
- Niska cena . Deska nieobrzynana jest uważana za odrzucenie, a jej koszt jest kilkakrotnie niższy niż drewno przetworzone.
- Nie ma potrzeby specjalnej opieki . Tylko okresowo zaleca się ponowne stosowanie środków antyseptycznych na surowcach, pokrywanie ich farbą.
- Łatwość montażu . Aby stworzyć ogrodzenie własnymi rękami, nie musisz mieć specjalnych umiejętności.
- Ładny, niepowtarzalny wygląd . Świetnie prezentuje się obok domu z cegły, drewna, bali.
- Długa żywotność z terminową opieką.
To ogrodzenie ma również wady:
- Duża waga materiałów, z powodu której wymagane będzie punktowe betonowanie podpór lub wylewanie fundamentu listwowego.
- Konieczność starannej obróbki wstępnej surowców.
Jednak takie wady można łatwo naprawić i nie przerażają właścicieli prywatnych domów.
Metody montażu płyty
Każda konstrukcja ogrodzenia wykonana z nieobrzynanych surowców posiada 2 opcje poszycia: poziomą i pionową.
Czasami rzemieślnicy łączą te dwa rodzaje ze sobą, tworząc oryginalne żywopłoty.
Bardziej szczegółowo rozważymy ogólnie przyjęte metody utrwalania.
Poziomy
Uważana za najtańszą opcję. Deski mocowane są poziomo bezpośrednio do słupków na wkręty samogwintujące. W solidnych konstrukcjach drzewo montuje się metodą drabinową lub szachownicową.
Pionowy
Nie mniej prosta metoda przywiązania. Bale poziome są montowane na metalowych lub drewnianych wspornikach. Na nich deski są mocowane na śrubach w pozycji pionowej.
To ogrodzenie jest wykonane przez lub głuchy. W pierwszym przypadku tarcica nie jest mocowana ciasno, ale pozostawiając pewien krok między każdym elementem. W drugim – deski montowane są tuż obok siebie.
Oprócz wkrętów samogwintujących do elementów złącznych często stosuje się gwoździe.
Jeśli nie chcesz montować konstrukcji w standardowy sposób, powinieneś wypróbować zakładkę lub jodełkę.
Drewniana konstrukcja ogrodzenia zrób to sam z nieobrzynanych desek
Aby samodzielnie zainstalować ogrodzenie, musisz wcześniej przygotować narzędzia i materiały:
- szlifierka z tarczą do metalu;
- poziom;
- ruletka;
- Śrubokręt;
- łopata;
- mikser budowlany lub betoniarka;
- układanka, strugarka;
- cement, tłuczeń kamienny, piasek (do betonowania filarów);
- drewno 10 * 10 cm na podpory lub metalowe rury;
- deski nieobrzynane, kraker (opcjonalnie);
- drewno 10 * 5 cm (dla kłody);
- środki antyseptyczne, farby i lakiery do obróbki drewna;
- śruby ocynkowane;
- lina, kołki (oznakowanie).
Przy zakupie desek zaleca się wziąć ⅕ więcej niż wymagana ilość. Wynika to z faktu, że nie wszystkie części mogą nadawać się do ogrodzenia i trzeba będzie je odciąć.
Przygotowanie materiału
Składać się z:
- czyszczenie brzegów kory;
- szlifowanie w razie potrzeby;
- pokrycie desek warstwą środków ochronnych – antyseptycznych, uniepalniających.
Najważniejszy jest ostatni etap, ponieważ od jego jakościowego wykonania zależy trwałość materiału, odporność na wilgoć i owady.
Wybór i oznaczenie miejsca
Przy określaniu położenia ogrodzenia należy dokładnie przestudiować instrukcje SNiP, które wyraźnie określają zalecaną odległość ogrodzenia od budynków mieszkalnych, ulic i domów sąsiadów.
Przyspieszy pracę wstępnie zaprojektowany rysunek, który wskaże długość ogrodzenia, rodzaj łączników, użyte surowce, rodzaj fundamentu.
Do znakowania będziesz musiał wbić kołki w ziemię na obwodzie przyszłej konstrukcji. Lepiej wyciągnąć nić z miejsca, w którym zamontowana jest brama z bramą.
Wylewanie podkładu
Ponieważ drzewo ma dość imponującą wagę, wymagana jest podstawa. W przypadku lekkich opcji wystarczy zagnieżdżony. W przypadku, gdy przęsła wykonane są z nieobrzynanych desek, a filary cokół z cegły lub kamienia, zaleca się wypełnienie ławy fundamentowej.
Rozważ technologię budowy obu typów.
zagnieżdżanie
Jest uważany za bardziej ekonomiczny pod względem zużycia materiału niż taśma i łatwiejszy do stworzenia.
Procedura:
- Na początek za pomocą łopaty tworzone są otwory na podpory o głębokości równej ⅓ wysokości przyszłej kolumny z krokiem od 2 do 3 m między nimi. Im bliżej umieszczone są podpory, tym silniejsze będzie ogrodzenie.
- Kanały są do nich wstawiane naprzemiennie. Pionowość jest sprawdzana przez poziom.
- Wywiercone otwory do montażu belki nośnej. Alternatywą jest mocowanie metalowych pasków z nawierconymi otworami na kanałach.
- Przygotowywana jest zaprawa betonowa z cementu (nie niższej niż klasa M400), piasku, żwiru. Wszystko miesza się w stosunku 1: 1,5: 3, następnie stopniowo dolewa się wodę, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany bez grudek.
Gotową mieszankę wlewa się do otworów na filary. Czas utwardzania – do 1 tygodnia
Mistrzowie zalecają, aby zacząć stawiać filary z rogów. Przeciągnij między nimi linę i dopiero wtedy dosiądź innych. Tak więc podpory będą ustawione wyraźnie wzdłuż jednej linii.
Jeśli słupek jest drewnianą belką, to jego dolna część jest pokryta bitumem i owinięta materiałem dachowym, aby zapobiec wpływowi wilgoci na podpory.
Taśma
Na zdjęciu przykład montażu szalunku z przekładkami do wylewania taśmy ogrodzeniowej.
Musisz stworzyć podobny fundament dla masywnego ogrodzenia. Jego żywotność jest kilkakrotnie wyższa niż pierwszego typu, ale koszt materiałów jest większy.
Kolejność prac jest następująca:
- Wykop ma szerokość 20 cm, głębokość do 50 cm (w zależności od wysokości, wagi ogrodzenia, odległości między sekcjami).
- Przygotowanie otworów do montażu słupów. Zasada jest taka sama jak w pierwszej wersji podkładu.
- Podpory są zainstalowane. Do wykopu wlewa się niewielką warstwę połamanej cegły lub gruzu.
- Zbrojenie należy wykonać za pomocą metalowych prętów, siatki. Elementy łączone są przez spawanie.
- Przygotowywane są tymczasowe szalunki. Możesz go zebrać z uszkodzonych desek, które nie nadają się do ogrodzenia.
- Roztwór jest mieszany. Stosunek cementu, piasku, żwiru jest podobny do pierwszego rodzaju fundamentu.
- Napełnianie odbywa się w jeden dzień. Równomiernie rozmieszczone w całym wykopie.
- Szalunek można zdemontować po całkowitym zestaleniu się mieszanki, czyli od 1 do 2 tygodni.
Gdy fundament jest gotowy, możesz przystąpić do montażu samego ogrodzenia.
Montaż ogrodzenia
W przypadku ogrodzenia z nieobrzynanych desek na każde 100 m konstrukcji potrzebne będzie średnio 5 m³ surowców.
Jeśli materiał zostanie złapany z nierównymi krawędziami, należy go nałożyć na siebie 2-3 cm. Jest to konieczne, aby po wyschnięciu drzewa nie było szczelin w ogrodzeniu.
W miejscach, w których lag jest przymocowany do drewnianych słupów, należy je przepuścić bitumem, a jeszcze lepiej owinąć materiałem dachowym.
Przy pionowej metodzie mocowania do belek nośnych montowana jest poprzeczka (opóźnienie). Następnie deski są mocowane na nim za pomocą wkrętów samogwintujących.
Przy wysokości ogrodzenia 2 m wystarczą dwie poprzeczki, jeśli wartość jest większa niż trzy.
W przypadku poziomego montażu tarcicy nie jest konieczne instalowanie poprzeczek, ponieważ deski są mocowane bezpośrednio do słupków.
Wielu właścicieli zawiesza daszek na ogrodzeniu, ale w tym przypadku nie ochroni on konstrukcji przed wilgocią, ale po prostu doda dokładności.
Zmontowane ogrodzenie jest impregnowane olejem przepracowanym lub gruntowane i malowane. Wszystko zależy od preferencji, możliwości finansowych właścicieli. Kontrastowe odcienie wyglądają pięknie, gdy filary są pomalowane na bardziej nasycony kolor, a przęsła – w świetle lub odwrotnie.
Ponowną pielęgnację ogrodzenia przeprowadza się co 3-5 lat.
Ciekawa i tania opcja nakładania wapna na deski. Projekt będzie wyglądał schludnie, ale powtórną obróbkę trzeba będzie wykonywać co roku, ponieważ wapno łatwo wypłukuje deszcz.
Galeria zdjęć gotowych opcji
Poniżej zdjęcia różnych typów konstrukcji ogrodzeń z nieobrzynanych desek.
Deski surowe mogą stanowić podstawę zarówno ogrodzenia tymczasowego, jak i ogrodzenia stałego. Ponadto, wykazując wyobraźnię, będzie można z tego materiału stworzyć oryginalną drewnianą kompozycję.
